J'adore Mark Fast!

Mark Fast絕對是2010年倫敦春夏時裝週裡, 最充滿野心, 同時也最具代表性的一場時裝發表.

同樣是簡單的色系和幾何的結構, Mark Fast直接讓人聯想到了Alaïa或是Givenchy. 非常成人式的Bondage性感, 就像Christopher Kane驚艷四座的第一季Herve Leger式連身繃帶洋裝般, Mark Fast肯定是下一個值得被關注的時裝焦點.

What's next after 80's?

當巴黎的Balmain，米蘭的Gucci，和紐約的Marc Jacobs成為顯學；誰也不難發現，80年代是近兩年最流行的時裝風潮。秀場上New Order的音樂重新喧囂了起來，高唱《La vie en Rose》的Grace Jones再度登上了雜誌封面；距離她上一次推出新專輯，已經是整整20年前的事了。和朋友間談論的話題，從Christian Louboutin的高筒流蘇靴，到倫敦設計新銳Nicholas Kirkwood替紐約品牌Rodarte，所設計的金屬鍊帶高跟鞋，沒有一項不帶有80年代的影子。受到國際先鋒論壇報時裝記者Suzy Menkes欣賞，在倫敦時裝週裡設計師Danielle Scutt的作品裡，清一色讓人聯想到Norma Kamali與Cindi Lauper。當i-Pod裡的音樂從High Contrast換成了《Into the Groove》的瑪丹娜；當巴黎街頭重新出現了舊的泛白的二手Levi's夾克，甚至於連Claude Montana的圓肩皮夾克都重見天日之際，誰還能不臣服於這股狂野的80氣氛中呢？


80年代的氣氛是非常喧鬧的，但喧鬧後的寂靜，要如何收尾呢？在金融海嘯席捲下，現在的時局也不適合過於奢華的氣氛；在那些成串的大金鏈，被再度收藏到衣櫃裡的最深處時，下一波的時裝潮流，我們該將眼光望向何處？從歷史的軌跡來看，90年代的極簡風潮，是對於上一個10年的反動。接下來在21世紀裡的第一個10年裡，越來越快的時裝輪迴，讓每一個人在還沒有充分熟悉，充分享受到潮流的精采處時，又立刻被下一波推出的風格所淹沒。回到時尚之都巴黎，漸漸的有一些設計師推出了許多令人驚嘆的作品，讓我們姑且稱這種風格為「新未來主義」。它融合了90年代Helmut Lang式的Bondage，Jil Sander式的極簡主義和60年代Pierre Cardin式的未來主義；它是一種更為冷調的性感，一種更為摩登的華麗。在由Riccardo Tisci所執掌的2009春夏Givenchy女裝裡，模特兒穿著全黑的絲質襯衫，搭配黑色合身長褲豋場，襯衫的背面卻是全部鏤空，呈現魚骨型交錯的黑色絲帶；而無論是白色的繭型洋裝，還是以皮革製成的鏤空背心，原籍義大利的Riccardo Tisci絕對是此種風格的開創者。冷冽的眼神讓聯想到Helmut Newton照片裡的女人肖像，卷髮夢露式的性感，在此是絕對不適用的。


第二個值得一提的，是由Nicolas Ghesquiere執掌的Balenciaga。在許多人依舊風靡它那Motorcycle手袋的同時，對於未來主義的追求，可說是品牌的精神象徵。金屬圓肩的鏤空外套，短的僅達臀圍的一半；粉膚色不對稱外套上的許多飾邊，和藍色高腰褲上的許多線條組合，隨處可見將Helmut Lang式的剪裁，應用在未來主義風格中的成果。將金屬色褶縐連身洋裝，穿在粉膚色肉胎上衣外面的搭配方式，更是下一波潮流的預告。最後加入此一風格的，是在Stefano Pilati手中的Yves Saint Laurent女裝。高腰連身的黑色絲質洋裝，胸前卻是門戶大開；小荷葉邊的薄紗短袖，搭配上的也是黑色放射狀弧線。伸展台上唯一的高跟鞋，是一雙鏤空的及腳踝粗跟靴。還需要再多加形容嗎？在圓弧型的剪裁裡，加上鏤空的細節；在看似基本的連身洋裝上，加上Bondage或是刻意暴露式的性感。非關情色的意象，可以視為是女性對於身體曲線的覺醒，是一種enjoy being a women的最佳呈現。這股「新未來主義」的風潮，你準備好如何接招了嗎？

2009 S/S New York Fashion Week Report

要分析紐約時裝週之前，我們先要了解到底什麼是「80年代」。政治上那是美俄冷戰開始結束的時候；美國的總統是雷根，而法國則由左派社會黨的密特朗執政，並開始在文化事業上砸下大筆銀子。音樂上那是瑪丹娜，Cyndi Lauper和王子正席捲全球的年代；而大螢幕中的《ET》、《第一滴血》與《捍衛戰士》，也成功的塑造出了湯姆克魯斯、茱兒芭莉摩等好萊塢明星。80年代的世界可說是圍繞著紐約而運轉的，那時候Andy Warhol還在紐約社交界裡呼風喚雨，而Helmut Newton的黑白影像也從那時開始，影響了往後數十年的時裝攝影風格。如果說經濟大蕭條是無可避免的趨勢，那麼設計師聯手向紙醉金迷的80年代致意，是不是也算是一種消極的抵抗呢？

時尚界不需要另一個數字報表，來告訴大家經濟到底有多差。在股票與採購們手上的數字一起慘跌的同時，在紐約時裝週裡，我們還是不難發現對未來的希望依舊存在。這包括了花大錢辦40周年派對的Calvin Klein，充滿異國情調的Ralph Lauren、永遠是闊太、私人飛機和豪華遊艇的Michael Kors，以及永遠是上東區公主的Oscar de la Renta和Carolina Herrena等人。實穿、簡單與舒適，在這些設計師的作品中，你絕對看不出來任何市場信心即將崩盤的陰影。也許時裝在今日，已經失去了反應文化的功能，反而像是提供了所有人一個「明天會更好」、「其實也沒有那麼糟」的美夢，美好的令人不忍苛責。


Proznza Schouler在幾年磨練之後，擺脫上一季的縐折，09年春夏以八零年代為發想，在運動服中加入更為現代與性感的元素。模特兒Daiane Conterato出場時一席Jerry Hall般的波浪長髮，加上肩上的黑色肩帶、白色長手套和緊繫的腰帶，這些都讓原本寬鬆的Jumpsuit顯的更為摩登。塗得血紅的雙唇，寬大的肩線和半月型的袖子，加上高腰長褲和窄裙，以及大膽的拉鍊或是網狀的運動元素，種種精湛的表現手法，讓職業婦女們可以重新詮釋Power Suit，在21世紀第一個十年即將告終之際，我們在八零律動的氛圍裡，看到屬於當下的女性性感。

PHI的現任設計師Andreas Melbostad，是目前紐約女裝設計師中，最受人注目的新手之一。在過去四年中，他不斷實驗著將內衣融入時裝中，而讓人有著太為激進的感覺。這一次的新系列，堪稱是他最具合諧的一場秀；發想同樣來自八零年代，但在PHI中，Melbostad強調的不完全是身體意識的復甦，更在剪裁上加入了許多的寬鬆自在。黑白和米色貫穿整場，上身呈現緩和的線條，下身除緊身褲外，另是上寬下窄的Harem Pants。平板無腰身的洋裝，讓服裝本身的視覺效果，來自於兩種材質的拼接，和對稱線條的裝飾。明年初將在洛杉磯將有第二家新店開設的PHI，在平穩中逐漸發展出屬於自己的時裝帝國。


會把他們兩者相提並論，是因為他們正是當前紐約時裝週中，最後國際買家注目的兩場發表會。老手Marc Jacobs在三番兩次的裙裝直擊、吸毒勒戒和男友誹聞之後，聲勢就像是Kate Moss般的越醜越紅。09春夏新裝，一言以敝之是在紐約的法國女人。展現更多顏色和更多層次的高腰過膝窄裙，搭配上寬板的腰封，讓下半身的曲線更為明顯。頭頂的帽子、頸部的誇張項鍊、手上成串的手鐲、再加上提包和高跟鞋，整場秀宛如嘉年華會般的豐富。在聖羅蘭剛過世的今天，這場秀可以說是對於聖羅蘭的無限懷念；其中不但可以嗅出許多七零年代末期的影像，而光澤的質感也道出設計師本人想要沉醉在盛裝的歡愉裡。

而Rodarte姐妹本次的時裝發表，則是建構在未來主義上。四周壁面垂掛白色燈管的靈感，來自於星際大戰；不規則的菱形吊帶褲襪，渾身猶如綑綁的駝色洋裝，名模Sasha Pivovarova穿越擊碎的道具白牆後，好戲就正式開鑼了。每一套洋裝都擁有多種不同元素的組合：金屬錘鍊、網狀拼接、細緻縐褶，甚至綑綁的表現方式，都彷彿是擊碎白骨框架的最佳詮釋，而與其相呼應的是道具白牆邊的殘廢石塊。一雙雙金屬裝飾濃厚的高跟鞋，則像是鏈人的腳銬。充滿戲劇張力的表現方式，不論是Natalie Portman或是Kim Gordon，也都受到這詭譎氣氛的吸引，來前來一探究竟。

目前在市場上反應最為熱烈的，就要屬Alexander Wang和Phillip Lim這兩位設計師了。除了中價位的策略奏效外，每個女人穿起來都很好看，更是品牌得以走紅的最大因素。Alexander Wang是近來竄紅最快，媒體爭相報導的佼佼者。這位二十出頭的亞裔設計師，以八零的邁阿密風雲為源頭，半皮半布的騎士夾克、緊身皮褲、緊身迷你洋裝和寬大的襯衫、西裝外套搭配上鏤空、流蘇和胸衣外露的細節，淺顯易懂更不需要太多的解釋，無論白天晚上都可以穿，也難怪廣受歡迎。沒有八零年代、沒有完全的龐克、也沒有完全的搖滾，Phillip Lim的時裝發表更是非常的中間色調，像是發表了什麼新作，仔細想來又是什麼也沒有得到。這或許就是經濟不景氣下，設計師得以生存下去的最安全作法。

從紐約到倫敦到巴黎，每一個城市都有人想重振以前的名號，但中興事實上有時比自創品牌更是困難。將MOMA重新布置成過去設計師在曼哈頓的家，充滿慵懶優雅和放蕩生活的Halston，在2008年怎麼重新付予這些晚裝新的生命呢？整場秀顏色豐富：紫色、橘色、紅色和黃色，細節的設計相當流暢，但令人看不出整組系列的重點，到底在那裡？復刻不見得適合用在商業零售上，而一場秀需要的，更多時候是新形象的塑造和創意的發揮。對於這個世代的人而言，沒有人可以理解，54俱樂部那樣性愛和藥物氾濫的年代，或許Halston應該和54一樣，只活在Grace Jones的心底深處。另外一個類似的品牌是Herve Leger，它那充滿繃帶纏繞式的性感迷你洋裝，已經是時裝界的一個精神象徵。BCBG的Max Azria重新為Herve Leger演繹，雖然加入印花和外套、但是拿掉洋裝本身的繃緊裝飾，和緊身迷你的元素，卻是看不出有任何與2009年春夏結合的細節。

2009 S/S London Fashion Week Report

時裝發展至今日，再來研究誰去抄襲誰摹仿誰，已經沒有太大的意義了。在「now」勝於「new」的世代裡，什麼時裝是最能代表時代的脈動，它就必然能夠佔有一席之地。仔細看來，2009年春夏倫敦時裝週可以用兩個 Helmut來貫串：Bondage祖師爺Helmut Lang，和永遠的Helmut Newton。 Mario Schwab與珠寶設計師Husam El Odeh所作的綑綁作品，令人精神為之一振；設計師Richard Nicoll在秀後，更是直言自己受到早期的 Helmut Newton影響非常深刻。最後毋庸置疑的，這是一個80年代勢力大反撲的季節。


最受注目的倫敦之星

沒有舊包俯的壓力，倫敦時裝週培養出了一群依舊能堅持獨自創意的時裝設計師們。相較於紐約時裝週的簡單實穿，倫敦時裝週也的確有比較多的實驗與概念；街頭流行文化一直是許多設計師的靈感來源，這也孕育出一個充滿現代主義的城市。Christopher Kane，是近來最受矚目的英倫新秀，在獲得眾多時裝編輯的青睞後，每場秀總是讓媒體有很多的期待 。09春夏以『決戰猩球』這部電影為靈感，衣服本身的線條相當簡單；3D式的半圓剪裁方式，被大量運用在烏干紗和皮質素材中，直接讓人聯想到Piere Cardin或是Capucci。看似一片一片超大尺寸的亮片裝飾，隨著模特兒走動而左右搖擺；開襟線衫上的豹紋圖紋，擷取自摩登原始人的動物印花；另外電腦處理的猩猩張嘴圖案，也被運用在一件連身洋裝上。他把上季就已經出現的大亮片，這一次以半圓波浪材質呈現；即便是看似重複的主題，他都可以很有技巧的製作出不同的服裝；也難怪受到時裝編輯們的一致讚賞了。

小精靈的巨型玩偶佇立在發表會現場，對於Giles Deacon而言，所有年輕時的記憶，都被巧妙的幻化成不同的設計靈感。八零年代末期，九零年代初期的一些平面設計，以及Pet Shop Boys的音樂錄影帶，甚至是堪稱電玩始祖的小精靈電動玩具遊戲；Deacon強調他們做的東西非常簡單，卻也非常具有視覺效果。整組系列有A-Line式的俐落剪裁洋裝，同時也出現大量強調身材曲線意識的窄裙，非常的八零同時卻也非常的摩登。最富創意的印花部份，則包括有小精靈圖案，和電腦處理過的豐富視覺效果圖樣，視覺的刺激，搭配上羽毛頸飾與仿造小精靈玩偶的大型安全帽，在衝突中將整組系列推向未來世界。



過去三、四季以來，Mario Schwab一直在多方面嘗試時裝的不同可能，而這是在紐約時裝週中，所缺乏的重要元素。09春夏Schwab以希臘式的縐褶服裝、帶有綑綁細節的禮服，和充滿八零氣氛的麂皮材質登場，顯而易見的，布料和繩鏈讓他重新定義「簡單」。他一方面參考自己的希臘背景，一方面與珠寶藝術家Husam El Odeh在本季呈現了宛如Helmut Lang回魂的精彩作品。非常的Bondage，同時帶有些激進的性感與優雅。它們不同於單純的飾品設計，在與服裝結合後，時裝也能夠充滿更多想像畫面；並非只是一件粗淺的洋裝，或是一塊印著花色的布料而已。



80年代的勢力反撲

誰還能比Norma Kamali或是Cindi Lauper更能代表，屬於80年代的瘋狂呢？設計師Richard Nicoll的發想，主要是來自九零年代末期的極簡主義，據他自己的形容，是來自於早期的 Helmut Lang。他很了解要取悅編輯和買家，在經濟不景氣的今天是件多麼不容易的事；於是Richard Nicoll採用一種比較優雅的方式，讓精準拿捏到對聖羅蘭印象的開場第一套衣服，就以鮮豔的色彩和洗練的結構，說服了在場的所有人。流暢的幾何剪裁是給人最大的印象；整組系列使用無數的色塊組合，橘色、粉紅、桃紅、紅色和灰色，熱情的顏色在經過處理之後，顯得冷靜沉著。款式除了普遍流行的削瘦線條，迷你窄裙、及膝窄裙和窄褲外，另外他也加入了寬鬆的線條，一件式及地洋裝與寬鬆長褲、或是兩截式的鬱金香短裙、單肩裁切的上衣，甚至是粗厚的灰色珍珠，就算是信奉極簡主義的服飾，到了他的也不至流於無聊單調。

另外受到Sarah Mower和國際先鋒論壇報的Suzy Menkes點名推薦的設計師Danielle Scutt，靈感幾乎全部擷取自美國著名80年代設計師：Norma Kamali。包括Interview雜誌在Andy Warhol時代所拍攝的封面、Helmut Newton過去的經典作品，都是這位後起之秀的發想背景。一開場的模特兒造型，更是直接讓人聯想到文化俱樂部的喬治男孩，或是80年代紅極一時，以『Girls Just Wanna Have Fun』一曲走紅的Cindi Lauper。最後值得一提的設計師是Todd Lynn，他將 對於黑色深沈的執著，發展成為了充滿歌德風格的搖滾式剪裁。09春夏以一種頹廢的方式呈現概念：黑色羽毛裝飾，All in One的洋裝，立體剪裁和緊身線條，雖然不是一個容易穿著的時裝系列，但對於衣著本身的剪裁卻做足俐落感覺，歌德搖滾中，也不失女性元素。

Helmut Lang, 「Alles Gleich Schwer」

「Alles Gleich Schwer」，翻成中文是「全部相等的重量」，聽起來就像Helmut Lang本人給人的感覺一般：全然藝術性的自溺。活過90年代的時裝人，誰又能忘情Helmut lang呢？他與Absoult Vodka合作舉辦的這場美術館級個人展覽，即使遙遠在德國的漢諾威地區，依舊受到廣泛的注目。「這場展覽的延續性在於，我想用一個適當的形式，內容與脈絡，來表達我認為重要的事。」Helmut Lang本人在給媒體的新聞稿裡這麼說。至於他所認為重要的事究竟是什麼，可能還得自己親自前往一趟德國才能明白。

PS: 可以誰行行好, 建議智障的日本Theory公司將這整個牌子收掉嗎？ 我覺得在紐約肉品包裝區的專賣店, 和Barneys co-up裡的Helmut Lang, 怎麼看都是對原設計師的最大諷刺.

【點我去看展覽】


Kestnergesellschaft美術館地址:
Goseriede 11
30159 Hanover, Germany
電話: 0049 (0)5 11 70 12 00

When Chanel meet i-Phone

當大家都知道Karl Lagerfeld有數不清的i-Pod時，Chanel與i-Phone的攜手合作，似乎也就是件理所當然的事了。只要將新買的i-Phone連上i-Tune，在內建的App Store功能裡，就可以下載Chanel專屬的應用程式。包括2008-2009秋冬最新的高級訂製服發表會，品牌的最新消息，以及全世界各地Chanel專賣店的地址，都在手機裡一目了然。可是誰想要無時無刻都知道最近的CHANEL Boutique在哪裡呢？ 這應該又是卡爾宣誓意義, 大於實質意義的許多動作之一了.

About Hotel Royal Monceau

1億歐元的花費，加上Philippe Starck的名號；Hotel Royal Monceau的重建計畫，注定一開始就要受盡各方注目。這間建於1928年的豪華旅店，曾讓Modonna的MV「Justify My Love」在此拍攝；今年6月26日巴黎男裝週的首日晚間，更舉辦了盛大的派對，讓所有賓客在暢飲香檳之餘，更可以把飯店整修前的所有設施，痛快的砸個稀爛。瘋狂的點子出自於年僅38歲的飯店業大亨Alexandre Allard，和曾經待過Ritz，Four Season Paris和Hotel Crillon的總經理Sylvain Ercoli。前者集資，後者管理的黃金陣容，也難怪包括Lou Doillon和Jude Law等人也都前來捧場了。

Hotel Royal Monceau
地址: 37 Avenue Hoche, 75008 Paris, 預計2009年秋季重新開幕。

April 77：49 rue de Saintonge, 75003 Paris

來巴黎沒逛到April 77，在我心中是項不可饒恕的錯誤。永遠的緊身褲配上假皮騎士夾克，這間同樣位在瑪黑北邊的首間品牌專賣店，保證能讓你把所有斷碼缺貨的，一次買個過癮。請來70年代為倫敦Biba專門店設計形象的Steven Thomas主導，店內充滿Art Deco風情的裝潢，全部都是請專人量身定做的。而包括古董留聲機，唱片和吉他等，也都是超過30年的真品。無論你是搖滾迷還是Skinny Jeans迷，這裡都是不容錯過的好地方。

April 77地址:
49 rue de Saintonge, 75003 Paris
電話: +33 1 40 29 07 30