Thursday, January 01, 2009

Le Premier Jour



廢話不多說, 我的新網誌要開張了.想看的人照慣例請點字.

既然已經離開了巴黎 那麼這個B/W PARIS怎麼看也都只有感傷

感傷怎麼看也都只像桌上放著的鮮花, 無論怎麼細心維持, 最輝煌的時代也都過去了. 一轉眼就將比我衣櫃裡的舊衣服手袋還不值錢, 起碼它們半夜還可以拿來自娛娛人.

枯掉的鮮花一如我持續了大半年的感傷 都讓它們一起下地獄吧

最後一張過於傷感的黑白照片, 讓它留在這裡, 希望是個完美的句點.

Saturday, November 01, 2008

2009 S/S New York Fashion Week Report


要分析紐約時裝週之前,我們先要了解到底什麼是「80年代」。政治上那是美俄冷戰開始結束的時候;美國的總統是雷根,而法國則由左派社會黨的密特朗執政,並開始在文化事業上砸下大筆銀子。音樂上那是瑪丹娜,Cyndi Lauper和王子正席捲全球的年代;而大螢幕中的《ET》、《第一滴血》與《捍衛戰士》,也成功的塑造出了湯姆克魯斯、茱兒芭莉摩等好萊塢明星。80年代的世界可說是圍繞著紐約而運轉的,那時候Andy Warhol還在紐約社交界裡呼風喚雨,而Helmut Newton的黑白影像也從那時開始,影響了往後數十年的時裝攝影風格。如果說經濟大蕭條是無可避免的趨勢,那麼設計師聯手向紙醉金迷的80年代致意,是不是也算是一種消極的抵抗呢?

時尚界不需要另一個數字報表,來告訴大家經濟到底有多差。在股票與採購們手上的數字一起慘跌的同時,在紐約時裝週裡,我們還是不難發現對未來的希望依舊存在。這包括了花大錢辦40周年派對的Calvin Klein,充滿異國情調的Ralph Lauren、永遠是闊太、私人飛機和豪華遊艇的Michael Kors,以及永遠是上東區公主的Oscar de la Renta和Carolina Herrena等人。實穿、簡單與舒適,在這些設計師的作品中,你絕對看不出來任何市場信心即將崩盤的陰影。也許時裝在今日,已經失去了反應文化的功能,反而像是提供了所有人一個「明天會更好」、「其實也沒有那麼糟」的美夢,美好的令人不忍苛責。


Proznza Schouler在幾年磨練之後,擺脫上一季的縐折,09年春夏以八零年代為發想,在運動服中加入更為現代與性感的元素。模特兒Daiane Conterato出場時一席Jerry Hall般的波浪長髮,加上肩上的黑色肩帶、白色長手套和緊繫的腰帶,這些都讓原本寬鬆的Jumpsuit顯的更為摩登。塗得血紅的雙唇,寬大的肩線和半月型的袖子,加上高腰長褲和窄裙,以及大膽的拉鍊或是網狀的運動元素,種種精湛的表現手法,讓職業婦女們可以重新詮釋Power Suit,在21世紀第一個十年即將告終之際,我們在八零律動的氛圍裡,看到屬於當下的女性性感。

PHI的現任設計師Andreas Melbostad,是目前紐約女裝設計師中,最受人注目的新手之一。在過去四年中,他不斷實驗著將內衣融入時裝中,而讓人有著太為激進的感覺。這一次的新系列,堪稱是他最具合諧的一場秀;發想同樣來自八零年代,但在PHI中,Melbostad強調的不完全是身體意識的復甦,更在剪裁上加入了許多的寬鬆自在。黑白和米色貫穿整場,上身呈現緩和的線條,下身除緊身褲外,另是上寬下窄的Harem Pants。平板無腰身的洋裝,讓服裝本身的視覺效果,來自於兩種材質的拼接,和對稱線條的裝飾。明年初將在洛杉磯將有第二家新店開設的PHI,在平穩中逐漸發展出屬於自己的時裝帝國。


會把他們兩者相提並論,是因為他們正是當前紐約時裝週中,最後國際買家注目的兩場發表會。老手Marc Jacobs在三番兩次的裙裝直擊、吸毒勒戒和男友誹聞之後,聲勢就像是Kate Moss般的越醜越紅。09春夏新裝,一言以敝之是在紐約的法國女人。展現更多顏色和更多層次的高腰過膝窄裙,搭配上寬板的腰封,讓下半身的曲線更為明顯。頭頂的帽子、頸部的誇張項鍊、手上成串的手鐲、再加上提包和高跟鞋,整場秀宛如嘉年華會般的豐富。在聖羅蘭剛過世的今天,這場秀可以說是對於聖羅蘭的無限懷念;其中不但可以嗅出許多七零年代末期的影像,而光澤的質感也道出設計師本人想要沉醉在盛裝的歡愉裡。

而Rodarte姐妹本次的時裝發表,則是建構在未來主義上。四周壁面垂掛白色燈管的靈感,來自於星際大戰;不規則的菱形吊帶褲襪,渾身猶如綑綁的駝色洋裝,名模Sasha Pivovarova穿越擊碎的道具白牆後,好戲就正式開鑼了。每一套洋裝都擁有多種不同元素的組合:金屬錘鍊、網狀拼接、細緻縐褶,甚至綑綁的表現方式,都彷彿是擊碎白骨框架的最佳詮釋,而與其相呼應的是道具白牆邊的殘廢石塊。一雙雙金屬裝飾濃厚的高跟鞋,則像是鏈人的腳銬。充滿戲劇張力的表現方式,不論是Natalie Portman或是Kim Gordon,也都受到這詭譎氣氛的吸引,來前來一探究竟。

目前在市場上反應最為熱烈的,就要屬Alexander Wang和Phillip Lim這兩位設計師了。除了中價位的策略奏效外,每個女人穿起來都很好看,更是品牌得以走紅的最大因素。Alexander Wang是近來竄紅最快,媒體爭相報導的佼佼者。這位二十出頭的亞裔設計師,以八零的邁阿密風雲為源頭,半皮半布的騎士夾克、緊身皮褲、緊身迷你洋裝和寬大的襯衫、西裝外套搭配上鏤空、流蘇和胸衣外露的細節,淺顯易懂更不需要太多的解釋,無論白天晚上都可以穿,也難怪廣受歡迎。沒有八零年代、沒有完全的龐克、也沒有完全的搖滾,Phillip Lim的時裝發表更是非常的中間色調,像是發表了什麼新作,仔細想來又是什麼也沒有得到。這或許就是經濟不景氣下,設計師得以生存下去的最安全作法。

從紐約到倫敦到巴黎,每一個城市都有人想重振以前的名號,但中興事實上有時比自創品牌更是困難。將MOMA重新布置成過去設計師在曼哈頓的家,充滿慵懶優雅和放蕩生活的Halston,在2008年怎麼重新付予這些晚裝新的生命呢?整場秀顏色豐富:紫色、橘色、紅色和黃色,細節的設計相當流暢,但令人看不出整組系列的重點,到底在那裡?復刻不見得適合用在商業零售上,而一場秀需要的,更多時候是新形象的塑造和創意的發揮。對於這個世代的人而言,沒有人可以理解,54俱樂部那樣性愛和藥物氾濫的年代,或許Halston應該和54一樣,只活在Grace Jones的心底深處。另外一個類似的品牌是Herve Leger,它那充滿繃帶纏繞式的性感迷你洋裝,已經是時裝界的一個精神象徵。BCBG的Max Azria重新為Herve Leger演繹,雖然加入印花和外套、但是拿掉洋裝本身的繃緊裝飾,和緊身迷你的元素,卻是看不出有任何與2009年春夏結合的細節。

2009 S/S London Fashion Week Report


時裝發展至今日,再來研究誰去抄襲誰摹仿誰,已經沒有太大的意義了。在「now」勝於「new」的世代裡,什麼時裝是最能代表時代的脈動,它就必然能夠佔有一席之地。仔細看來,2009年春夏倫敦時裝週可以用兩個 Helmut來貫串:Bondage祖師爺Helmut Lang,和永遠的Helmut Newton。 Mario Schwab與珠寶設計師Husam El Odeh所作的綑綁作品,令人精神為之一振;設計師Richard Nicoll在秀後,更是直言自己受到早期的 Helmut Newton影響非常深刻。最後毋庸置疑的,這是一個80年代勢力大反撲的季節。


最受注目的倫敦之星

沒有舊包俯的壓力,倫敦時裝週培養出了一群依舊能堅持獨自創意的時裝設計師們。相較於紐約時裝週的簡單實穿,倫敦時裝週也的確有比較多的實驗與概念;街頭流行文化一直是許多設計師的靈感來源,這也孕育出一個充滿現代主義的城市。Christopher Kane,是近來最受矚目的英倫新秀,在獲得眾多時裝編輯的青睞後,每場秀總是讓媒體有很多的期待 。09春夏以『決戰猩球』這部電影為靈感,衣服本身的線條相當簡單;3D式的半圓剪裁方式,被大量運用在烏干紗和皮質素材中,直接讓人聯想到Piere Cardin或是Capucci。看似一片一片超大尺寸的亮片裝飾,隨著模特兒走動而左右搖擺;開襟線衫上的豹紋圖紋,擷取自摩登原始人的動物印花;另外電腦處理的猩猩張嘴圖案,也被運用在一件連身洋裝上。他把上季就已經出現的大亮片,這一次以半圓波浪材質呈現;即便是看似重複的主題,他都可以很有技巧的製作出不同的服裝;也難怪受到時裝編輯們的一致讚賞了。

小精靈的巨型玩偶佇立在發表會現場,對於Giles Deacon而言,所有年輕時的記憶,都被巧妙的幻化成不同的設計靈感。八零年代末期,九零年代初期的一些平面設計,以及Pet Shop Boys的音樂錄影帶,甚至是堪稱電玩始祖的小精靈電動玩具遊戲;Deacon強調他們做的東西非常簡單,卻也非常具有視覺效果。整組系列有A-Line式的俐落剪裁洋裝,同時也出現大量強調身材曲線意識的窄裙,非常的八零同時卻也非常的摩登。最富創意的印花部份,則包括有小精靈圖案,和電腦處理過的豐富視覺效果圖樣,視覺的刺激,搭配上羽毛頸飾與仿造小精靈玩偶的大型安全帽,在衝突中將整組系列推向未來世界。



過去三、四季以來,Mario Schwab一直在多方面嘗試時裝的不同可能,而這是在紐約時裝週中,所缺乏的重要元素。09春夏Schwab以希臘式的縐褶服裝、帶有綑綁細節的禮服,和充滿八零氣氛的麂皮材質登場,顯而易見的,布料和繩鏈讓他重新定義「簡單」。他一方面參考自己的希臘背景,一方面與珠寶藝術家Husam El Odeh在本季呈現了宛如Helmut Lang回魂的精彩作品。非常的Bondage,同時帶有些激進的性感與優雅。它們不同於單純的飾品設計,在與服裝結合後,時裝也能夠充滿更多想像畫面;並非只是一件粗淺的洋裝,或是一塊印著花色的布料而已。



80年代的勢力反撲

誰還能比Norma Kamali或是Cindi Lauper更能代表,屬於80年代的瘋狂呢?設計師Richard Nicoll的發想,主要是來自九零年代末期的極簡主義,據他自己的形容,是來自於早期的 Helmut Lang。他很了解要取悅編輯和買家,在經濟不景氣的今天是件多麼不容易的事;於是Richard Nicoll採用一種比較優雅的方式,讓精準拿捏到對聖羅蘭印象的開場第一套衣服,就以鮮豔的色彩和洗練的結構,說服了在場的所有人。流暢的幾何剪裁是給人最大的印象;整組系列使用無數的色塊組合,橘色、粉紅、桃紅、紅色和灰色,熱情的顏色在經過處理之後,顯得冷靜沉著。款式除了普遍流行的削瘦線條,迷你窄裙、及膝窄裙和窄褲外,另外他也加入了寬鬆的線條,一件式及地洋裝與寬鬆長褲、或是兩截式的鬱金香短裙、單肩裁切的上衣,甚至是粗厚的灰色珍珠,就算是信奉極簡主義的服飾,到了他的也不至流於無聊單調。

另外受到Sarah Mower和國際先鋒論壇報的Suzy Menkes點名推薦的設計師Danielle Scutt,靈感幾乎全部擷取自美國著名80年代設計師:Norma Kamali。包括Interview雜誌在Andy Warhol時代所拍攝的封面、Helmut Newton過去的經典作品,都是這位後起之秀的發想背景。一開場的模特兒造型,更是直接讓人聯想到文化俱樂部的喬治男孩,或是80年代紅極一時,以『Girls Just Wanna Have Fun』一曲走紅的Cindi Lauper。最後值得一提的設計師是Todd Lynn,他將 對於黑色深沈的執著,發展成為了充滿歌德風格的搖滾式剪裁。09春夏以一種頹廢的方式呈現概念:黑色羽毛裝飾,All in One的洋裝,立體剪裁和緊身線條,雖然不是一個容易穿著的時裝系列,但對於衣著本身的剪裁卻做足俐落感覺,歌德搖滾中,也不失女性元素。

Sunday, August 03, 2008

Me in The Sartorialist



很好, Scott Schuman先生終於把我放上他自己的blog了( 想看這篇真的不是老王賣瓜的文章的人請點字, 不想的人請自己滑鼠繼續往下).

我先前就說過了, 他在style.com裡很像在交作業, 反正收了錢就拍吧!所以被拍到我覺得也沒什麼了不起的, 充其量只是你穿的比較" 特別", 也不見得是chic呀!

但放在他自己的blog, 可就不一樣了.
只有他自己覺得真的很chic的人, 才有可能被放在這裡. 那我原本應該很高興的呀? 可是連我自己都覺得這張不chic, 怎麼說服別人?

先不提我的頭髮因為過熱而亂綁一通, 也不提我中邪般的戴了那個星形手鍊, 最重要的是我看起來像個寡婦?!
(我心中的OS像是: 老公剛死, 孩子又不聽話, 你再拍我就要拿新聞稿丟你了). 還有, 我整個look最滿意的, 是我腳上的CHANEL新鞋, 他居然cut掉? 還有我膝蓋上的疤也奇醜?

我今晚要罰自己對著鏡子練習一百次微笑. ( 連C.R.都笑了, 我沒道理板張臉的)

Helmut Lang, 「Alles Gleich Schwer」



「Alles Gleich Schwer」,翻成中文是「全部相等的重量」,聽起來就像Helmut Lang本人給人的感覺一般:全然藝術性的自溺。活過90年代的時裝人,誰又能忘情Helmut lang呢?他與Absoult Vodka合作舉辦的這場美術館級個人展覽,即使遙遠在德國的漢諾威地區,依舊受到廣泛的注目。「這場展覽的延續性在於,我想用一個適當的形式,內容與脈絡,來表達我認為重要的事。」Helmut Lang本人在給媒體的新聞稿裡這麼說。至於他所認為重要的事究竟是什麼,可能還得自己親自前往一趟德國才能明白。

PS: 可以誰行行好, 建議智障的日本Theory公司將這整個牌子收掉嗎? 我覺得在紐約肉品包裝區的專賣店, 和Barneys co-up裡的Helmut Lang, 怎麼看都是對原設計師的最大諷刺.

【點我去看展覽】


Kestnergesellschaft美術館地址:
Goseriede 11
30159 Hanover, Germany
電話: 0049 (0)5 11 70 12 00

When Chanel meet i-Phone



當大家都知道Karl Lagerfeld有數不清的i-Pod時,Chanel與i-Phone的攜手合作,似乎也就是件理所當然的事了。只要將新買的i-Phone連上i-Tune,在內建的App Store功能裡,就可以下載Chanel專屬的應用程式。包括2008-2009秋冬最新的高級訂製服發表會,品牌的最新消息,以及全世界各地Chanel專賣店的地址,都在手機裡一目了然。可是誰想要無時無刻都知道最近的CHANEL Boutique在哪裡呢? 這應該又是卡爾宣誓意義, 大於實質意義的許多動作之一了.

About Hotel Royal Monceau



1億歐元的花費,加上Philippe Starck的名號;Hotel Royal Monceau的重建計畫,注定一開始就要受盡各方注目。這間建於1928年的豪華旅店,曾讓Modonna的MV「Justify My Love」在此拍攝;今年6月26日巴黎男裝週的首日晚間,更舉辦了盛大的派對,讓所有賓客在暢飲香檳之餘,更可以把飯店整修前的所有設施,痛快的砸個稀爛。瘋狂的點子出自於年僅38歲的飯店業大亨Alexandre Allard,和曾經待過Ritz,Four Season Paris和Hotel Crillon的總經理Sylvain Ercoli。前者集資,後者管理的黃金陣容,也難怪包括Lou Doillon和Jude Law等人也都前來捧場了。

Hotel Royal Monceau
地址: 37 Avenue Hoche, 75008 Paris, 預計2009年秋季重新開幕。

April 77:49 rue de Saintonge, 75003 Paris



來巴黎沒逛到April 77,在我心中是項不可饒恕的錯誤。永遠的緊身褲配上假皮騎士夾克,這間同樣位在瑪黑北邊的首間品牌專賣店,保證能讓你把所有斷碼缺貨的,一次買個過癮。請來70年代為倫敦Biba專門店設計形象的Steven Thomas主導,店內充滿Art Deco風情的裝潢,全部都是請專人量身定做的。而包括古董留聲機,唱片和吉他等,也都是超過30年的真品。無論你是搖滾迷還是Skinny Jeans迷,這裡都是不容錯過的好地方。

April 77地址:
49 rue de Saintonge, 75003 Paris
電話: +33 1 40 29 07 30